|
|
|
|
1 Немного немало, а нужно следующее (в скобках указаны минимальные системные требования) ;) :
Вот собственно и всё... другие мелочи найдёшь по ходу дела. 2 Основы создания конструкций на печатных платах (Часть 1 - печатные платы) Вы, конечно, видели, как сделана промышленная печатная плата? Текстолит, на нём дорожки из фольги, припаяны детальки... Вся электроника, кроме, наверное, самой древней, 40х годов, построена на них. Всякие радиолюбительские конструкции (жучки, телефонные ретрансляторы, приёмники, усилители, программаторы...) делаются точно так же. А вы что думали :) ? Сейчас я расскажу, как изготавливать в домашних условиях с минимальными денежными затратами платы, хоть и уступающие по красоте и плотности монтажа промышленным, но вполне качественные, нам и так сойдёт :) Если очень постараться, можно достичь и большего... Способы, описанные ниже, я повторял сам много раз. Собственно, буду краток... Все пункты покупаются на радиорынке, рынке, в спецмагазине.
Вам понадобятся:
Технологический процесс. 1. Рисуем на бумажке дорожки будущей платы в соответствии с принципиальной сХемой. Проверяем всё нарисованное путём сверения соединений деталей на плате и сХеме (Ага, тут этот кондер соединяется с 3мя резисторами, ещё одним кондером и эмиттером... А на сХеме с 4мя резисторами! Исправляем...) Это называется РАЗВОДКОЙ печатной платы. 2. Дальше есть два пути: наносить рисунок полученной печатной платы вручную (лаком или маркером) или с помощью лазерного принтера. Перед переводом рисунка любым способом необходимо обезжирить плату (можешь потереть стиркой всю поверхность). Путь первый: Совмещаем рисунок с платой, то есть накладываем его рисунком вверх на нефольгированную сторону платы (если плата двусторонне-фольгированная, то на любую). Закрепляем его скотчем. Керним прямо через рисунок места, где должны быть отверстия. Снимаем рисунок. Сверлим дырки дрелью (выбирай нужный диаметр сверла!). Переворачиваем плату. Соединяем все дырки на плате, рисуя по фольге в соответствии с зеркальным отражением рисунка. Фух! Если ничего не понял, то читай внимательнее. Это только кажется заумно, на самом деле всё быстро. Манипуляции с переворачиванием и зеркальным отражением нужны потому, что рисовал ты плату вид сверху, со стороны деталей и нефольгированной части, а переводить рисунок надо как раз на фольгу. Вот и получается... Путь второй: Легче, но если у тебя нет лазерного принтера, то считай всё... :( Рисуем плату на компьютере (в пейнте, или ещё где). Лучше в проге, позволяющей выводить сетку в миллиметрах, а не пикселях. Следи за тем, чтобы в местах, где должны быть отверстия в палате, были нарисованы кружочки побольше. Сохраняй файл "Схема1" и делай зеркальное отражение рисунка. Теперь печать. Старые принтеры HP LaserJet 4L и другие позволяют прогонять бумагу по прямой. Лучше пользоваться этим режимом, если он, конечно, есть. Берём гладкую бумажку, типа как из журнала (Хакер там, CHIP, Хард и Софт...). Выставляем в опциях печати максимальные контрастность и расход тонера и печатаем. Теперь аккуратно кладём рисунок на плату и закрепляем его (не скотчем, скотч расплавится, почему - узнаешь сейчас). Накрой плату ещё одним, теперь уже обычным, листиком. Берём утюг и выставляем нагрев, как если бы мы гладили шёлк. Потом аккуратно, ни в коем случае не сдвигая рисунок, начинаем гладить. Через несколько секунд тонер начнёт плавиться и прилипать к плате. Проглаживаем утюгом минуты 3. Потом снимаем утюг и выключаем его. Плата пока очень горячая, подожди, пока остынет. Потом берём её (ни в коем случае не за бумажку) и кидаем в раковину с горячей водой. Ждём, пока бумага отлипнет (~30 минут). Скатываем остатки пальцем или губкой, но не отдираем. Керним и сверлим дырки. Всё. 3. Готовим хлорное железо. Оно продаётся в порошке. Смешиваем порошок с тёплой водой (горячей - будет быстрее) в количестве 1:3 соответственно. Наливаем в плоскую ванночку (ну или в тарелку, только потом не ешь из неё :) ) Кидаем плату и ждём часа 3. За процессом нужно время от времени наблюдать. Как всё протравится - значит плата готова. Совет: чтобы плата травилась побыстрее, необходимо помешивать раствор: на место менее активных слоёв раствора приходят более активные. Если не собираешься паять сразу, то покрой плату раствором канифоли - флюсом (покупается где и всё остальное). Это защитит плату от окисления, паять потом станет заметно легче. 3 Основы создания конструкций на печатных платах (Часть 2 - правильные пайка и монтаж) В предыдущей статье - "Основы создания конструкций на печатных платах (Часть 1 - печатные платы)" я рассказал о том, как правильно изготовить основу твоего устройства - плату. Теперь речь пойдёт непосредственно о монтаже и нужных для этого инструментов. Эта статья посвящена начинающим, крутых способов, типа как "Захват для демонтажа микросхем", "Зачистка выводов" и других вы здесь не найдёте. Поехали. Инструменты и вещества: 1. Паяльник. Главное и основное. Хотя я знал человека, который паял выжигателем :-) И ничего! Получалось… Если ты собираешься делать миниатюрное устройство (например жучёк или приёмник) выбирай паяльник на 20-25 Ватт. Большая мощность может привести к перегреву маленьких деталек при пайке, а также могут отслоиться дорожки платы. Если делаешь например блок питания от сети 220 вольт - бери на ~60 Ватт. Там детали просто "бычьи". Рекомендации: желательно заточить жало мелкого паяльника конусом или лопаткой, чтобы кончик его был площадью "всего" 1 мм2. Паять мелочь станет заметно удобнее. 2. Пинцет. Нужен, чтобы придерживать детальки на плате при пайке и не обжигать при этом пальцы. 3. Тиски. Я бы посоветовал пользоваться ими, так как маленькая плата постоянно ёрзает по столу, а держать рукой невозможно: у нас их не 3 (руки), а нужно именно столько; есть риск обжечься (плата сама нагревается, может соскочить паяльник). Тиски должны быть горизонтальные, и чтобы их можно было переворачивать. Подойдут самые тяжёлые из "ручных" тисков. 4. Припой. Металл с низкой температурой плавления. Покупается в радиотехническом магазине или на рынке. 5. Канифоль. Покупается там же. Технологический процесс: 1. Перед началом монтажа необходимо проверить все детали на соответствие параметров. Обычно это можно сделать с помощью простого цифрового тестера, купить который за 10 баков не проблема. Резисторы проверяются без проблемм. А вот транзисторы :-)… Тестером их полностью не проверишь, можно узнать только, рабочий он или нет, воткнув в специальное гнездо ножки (главное не попутать базу-эмиттер-коллектор). У меня оно подписано как hFE, и их 2 - одно для NPN (обратной проводимости) и PNP (прямой проводимости) транзисторов. Конденсаторы можно проверить так: подсоединить ножки к источнику питания (батарейке) не перепутав полярность, а потом к контактам наушника. Если услышишь щелчок - значит всё нормально. 2. Перед началом пайки необходиио обезжирить печатную плату. Можно просто протереть её всю ластиком. 3. Необходимо закрепить плату в тисках, чтобы она не ёрзала. 4. Вставляем детальку в просверленную ранее дырку, загибаем все ножки кроме одной, чтобы она держалась. Незагнутую обрезаем до нужной длинны. 5. Припаеваем обрезанную ножку. Как правильно паять читай в соответствующей части этой статьи. 6. Обрезаем и припаеваем остальные ножки. 7. Если это микросхема - ножек загинать не надо. 8. Вроде всё :-) Правильная пайка. 1. Всегда паяй с канифолью, ты удивишься, насколько с ней это легче получается. >2. Тыкаешь паяльником в кусок канифоли, потом в кусок припоя. 3. Подносишь паяльник к обрезанному выводу элемента, переносишь часть припоя на деталь. Затем придаёшь капле припоя конусообразную форму. На словах это не особо объяснишь, нужно попробовать. Может быть некоторые профи скажут, что я "паяю неправильно", но мне так действительно удобно, и я советую это другим. 4 Самым используемым элементом в радиотехнических устройствах является - резистор (старое название - сопротивление). Основная характеристика резистора - сопротивление, измеряется в омах. Выпускается два вида резисторов: стабильные и общего назначения. Производство стабильных резисторов дорого и поэтому они используются в дорогой высокоточной аппаратуре. Мы же будем использовать резисторы общего назначения. Их сопротивление может изменятся в пределах 10% (зависит от ТКС). У обычных резисторов ТКС (Температурный Коэффициент Сопротивления) положителен то есть с увеличением температуры увеличивается сопротивление. Только у одного простого элемента он отрицателен: у углерода. Одной из основных характеристик является рассеваемая мощность. Рассеваемая мощность это мощность, которую резистор может рассеять без повреждения. Измеряется в ваттах. Находится по формуле мощность=ток2 * сопротивление. У каждого вещества есть свое сопротивление, у некоторых оно очень большое (дерево, пластмасса), у других маленькое (металлы, жидкости). Сопротивление зависит от материала (у золота оно будет меньше чем у алюминия), от длинны проводника (зависимость прямая: чем длиннее тем больше сопротивление) и от площади среза проводника (чем площадь больше тем сопротивление меньше). Теперь же поговорим об использовании постоянных резисторов в схемах. Обозначение постоянных резистроров на принципиальных схемах:
Если при сборке схемы вы не обнаружили резистор с нужным сопротивлением то можно поставить два и более резистора последовательно (их суммарное сопротивление и будет нужным сопротивлением). Можно поставить параллельно и найти их сопротивление по формуле 1/Rобш = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. В основном будем использовать углеродистые резисторы. Если вы сломаете (ради интереса, конечно) то увидите слой керамики покрытую тонкой углеродистой пленкой. Большинство резисторов маркируется цветовыми полосками (обычно их четыре, реже 5), или цифровым обозначением. Например 1R означает, что резистор имеет сопротивление в 1 ом, 1.5K - в 1.5 килоом (1500 ом). Определить сопротивление по цветовым полосам можно с помощью программы "Rezistor", скачать её можно здесь.
Существуют так же и переменные резисторы, обладающие
способностью изменять своё сопротивление. Их применяют для изменения тока,
напряжения и др. (например: изменение громкости и тембра). Чаще всего на
принципиальной схеме отображаются так:
Переменные резисторы бывают:
По характеру изменения сопротивления: Бывают проволочные и не проволочные (пленочные) переменные резисторы. Проволочные отличаются высокой стабильностью, сравнительно малым уровнем своих шумов и низким ТКС. 5 Важнейшие детали: Конденсаторы Конденсатор, в народе именуемый кондером , является средством накопления электроэнергии в электрических цепях. Типичной областью применения являются: сглаживающие фильтры в источниках электропитания; цепи межкаскадовых связей; фильтрация помех. Электрическая характеристика конденсатора определяется его конструкцией и средствами используемых материалов. Конденсатор состоит из пластин (или обкладок) нахадощиеся друг перед другом, сделанных из токопроводящего материала, и изолирующего материала (в основном бумага и слюда). Основной характеристикой является емкость. Измеряют емкость в МикроФарадах (Мкф)(1*10-6 Фарада), Пикофарадах(Пф)(1*10-9 Фарада) и НаноФарадах (Нф)(1*10-12 Фарада). Если вы разберете конденсатор, то увидите там обкладки. Емкость конденсатора пропорционально увеличивается с площадью обкладок и уменьшается с расстоянием между ними. Еще одной важным параметром конденсатора является рабочее напряжение. Напряжение это не с потолка берется, а характеризуется максимальным напряжением при превышении которого наступает пробой диэлектрика и смерть кондера. Параллельное и последовательное соединение в схемах.
При параллельном соединении двух конденсаторов С1 и С2:
При последовательном соединении двух конденсаторов С1 и С2: Можно конечно написать формулы, но лучше не мудрить и купить нормальный кондер.
Расшифровка обозначений:
Зарубежные керамические дисковые конденсаторы (темно желтые такие):
Типы конденсаторов: Обратите внимание, что существуют поляризированные и неполяризированные конденсаторы. При неправильном включении поляризированного вы можете вывести его из строя! Будьте внимательны, и смотрите на обозначения на корпусе кондера. Например дисковые керамические - неполяризированные, а почти все конденсаторы ёмкости более 0,5 Мкф - поляризированные.
Конденсаторы переменной ёмкости.
|
|
|
